Грузия глазами белорусов: мечты и реальность. Зарисовки из Кахетии
Продолжение. 5 часть
В один из дней нашего пребывания в Грузии, кажется, это была суббота, мы решили посмотреть Кахетию. Край, расположенный на востоке страны. Его главный город – знаменитый по фильму «Мимино» Телави. Но его в программе тура одного дня в этот раз у нас не было, как и многих других интересных мест. Надеюсь, все еще впереди. А пока…
С утра, напевая «Жужуна цвима мовида, диди миндори данама…Данама, данама, данама…», наша компания выезжала из Тбилиси. Вчетвером: мы с мужем, наша подруга Эка и ее дядя Алик, который живет в столице Грузии, но давно не путешествовал по стране и не бывал в тех краях, куда лежал наш путь. Долго выезжали, пару часов точно. Во-первых, велись ремонтные работы на …хайвее, во-вторых, горячие грузинские водители устраивали заторы, пытаясь объехать менее горячих по обочинам. В итоге застревали все, и движение было практически парализовано на несколько километров. Но мы выдержали и были вознаграждены относительной свободой в дальнейшем пути. И полной свободой, когда свернули с трассы в горы, пытаясь найти дорогу в древний пещерный монастырь — Лавру Давид-Гареджа.
Именно она и была основной целью нашей вылазки. Навигатор подсказывал путь, вернее два, мы выбрали тот, что короче. Практика подсказывает, что короткий путь часто оказывается долгим и сложным. Так было и в этот раз. Указанные около 70 км, через Рустави, Гардабани и Джандари, заняли более трех часов. Мы ползли на выезде из города, недолго неслись по трассе, с любопытством осматривали селения по пути, потом поднимали пыль на степной гравейке, еще наша машинка карабкалась в горы, как спецназовец двигалась, преодолевая препятствия по пересеченной местности. На одном крутом подъеме с обрыва открылся потрясающий вид, мне захотелось остановиться и его запечатлеть. Восторг чуть не стоил нам сгоревшего сцепления.
Остановиться машина смогла, а вот тронуться по камням и дальше подниматься долго не получалось. Буксовали, из-под колес вырывались чуть ли не искры. Пришлось спускаться задом по виражу под гору и оттуда, набирая скорость, покорять вершину заново. Там мы наткнулись на погранзаставу, и дальше ехали прямо по границе с Азербайджаном. Снова бездорожье, а вокруг на несколько километров ни души, лишь где-то в отдалении у подножия какого-то холма в дымке виднеются очертания селения, это в стороне от маршрута. Но мы упрямо едем по навигатору, вернее едем-то по колдобинам, песку, мимо дзотов на границе. И вот уже маленькое утешение: указатель с надписью Гареджи. На грузинском, кстати, но мы уже некоторые буквы знали и смогли понять. Еще несколько подъемов и спусков, и наконец впереди виднеются башенки и стены, появляется транспорт, то микроавтобус, то крутой байк, значит, впереди не конец глобуса, как нам уже начинало казаться, а какое-то обитаемое место.
Наконец-то добрались до Лавры, одного из самых почитаемых духовных центров грузинского православия. Еще в шестом веке пещеры Гареджийского кряжа, разделяющего нынешние Грузию и Азербайджан, облюбовали первые монахи-отшельники. Их можно понять, место идеально подходит для жизни в стороне от цивилизации, для духовного совершенствования и общения с Богом. Когда-то тут насчитывалось несколько тысяч пустынных жителей. Монастырский комплекс раскинулся на 25 километрах, а государственная граница разделяет его на две части, что вызывает конфликты между странами. Лавра насчитывает около 20 монастырей, высеченных в скалах. Сейчас здесь живет небольшая группа насельников. А тысячами прибывают сюда туристы и паломники. Да, в Грузии пешие походы в Гареджийскую Лавру и поклонение ее святыням приравнивалось чуть ли не к паломничеству в Иерусалим.
Природа поражает необыкновенными пейзажами. Зимой все укрыто снегами, дорог нет, связи практически тоже. Весной пустынная местность покрывается коврами из маков, диких ирисов, других цветов и трав. Лето обнажает скалы, они состоят из цветных слоев, местами чернеют от палящего солнца. Виды грузинской пустыни просто космические. Здесь ты чувствуешь себя над миром. Отступают все житейские мысли, заботы, все внешнее уходит на второй план. Остаешься наедине с собой и природой. Особенно, если повезет там оказаться в уединенном месте и в тишине. Но это надо постараться и поискать такое место, ведь постоянно кто-то приезжает посмотреть на эту достопримечательность, одну из самых популярных у туристов. Они-то и спускают тебя с небес на землю.
Ну что ж походим по земле и осмотримся, а заодно немного расскажу об истории Лавры и ее основателе святом Давиде. Гареджийский монастырь — один из тех, что были основаны 13-ю ассирийскими отцами в VI веке во главе со святым Иоанном Зедазенийским. Давид пришел в их числе в Иберию и вначале поселился на горе Задазени, неподалеку от Мцхеты. А когда монахи решили разойтись с горы в разные стороны, чтобы просвещать местные народы, он выбрал Тбилиси и поселился около города на горе Мтацминда, где до сих пор существует его пещера и храм. Однако, вскоре случился конфликт с тбилисскими зороастрийцами. По легенде, подстрекаемая языческими жрецами женщина обвинила Давида Гареджийского в том, что беременна от него. Давид предсказал, что ее неправота станет очевидной, когда она родит камень. Говорят, так и случилось. Считается, что с этим событием связано возведение церкви Квашвети (груз.- родившая камень), которая в настоящее время находится напротив современного здания Парламента Грузии в Тбилиси.
Справившись с обвинениями, в которых его пытались оклеветать, Давид очень опечалился произошедшим и решил взять на себя подвиг особого аскетизма. Он ушел в Гареджийскую пустыню, самое трудное для жизни место во всей Грузии. Вместе со своим учеником Лукианом поселился в пещере, где питался корешками и молоком диких оленей. Со временем у них появились последователи, которые вырезали себе пещеры в песчаниковых скалах возле пещеры Давида или в стороне. Так зарождалась великая Лавра. В IX в была сооружена Преображенская церковь, в которой и нашли упокоение святые Давид и его ученик Лукиан после своей смерти. Это было время расцвета, но за ним наступило время испытаний. В 11 веке монастырь подвергся нашествию турок-сельджуков, в 13-м был разграблен монголами, в конце 14 — начале 15 веков разорен Тамерланом. И самое страшное ему довелось пережить в 1616 году. Он был вновь разорен персидским шахом Аббасом I, в ходе которого на праздник Пасхи его воины убили около 6000 (по другим сведениям 600) монахов. Это отдельная история и прочесть о ней можно хотя бы вот здесь: http://www.pravenc.ru/text/161687.html
Так начался период упадка Давид- Гареджи. Но не ее уничтожения. Несмотря на все пережитое, Лавра живет. Мне кажется, здесь все еще сохраняются особый дух, сила, вера, чувствуется благодатность места. Это не выветрилось с веками из древних камней, из тесных пещер и маленьких храмов. Возможно, благодаря святым основателям, которые никогда не покидали своей обители.
Побродив по монастырю, восхитившись видами, не без сожаления мы покидали Гареджийскую святыню, постоянно оглядываясь на нее, еще долго видневшуюся на склоне гор. Мы спускались вниз по цветущим холмам. Проехали поселок Удабно, где очень удивились местному хостелу (на фото), возле которого толпились туристы, подивились тамошнему запустению, пустым и полуразрушенным как после бомбежки зданиям. Вероятно, сказывается миграция, жители перебираются в города поближе к цивилизации. И тем контрастней по сравнению со всем этим нам показался отстроенный, по словам местных жителей «Мишей» Саакашвили, городок Сигнахи. Еще одна достопримечательность Кахетии.
По пути к нему заехали в Бодбе, где находится женский монастырь, в котором покоится святая Нино, просветительница Грузии, умершая там же в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского подвижничества. Но он закрывается всегда ровно в семь часов вечера, а мы опоздали буквально на пять минут и уже не смогли попасть внутрь. Так там все строго. Только полюбовались через забор на ухоженный сад и высокую колокольню. Сразу за храмом есть смотровая площадка с прекрасным видом на Алазанскую долину, за ней дорожка вниз к источнику святой Нины. Считается, что источник является целебным. Он находится в 3-х км от обители. Святыней монастыря является и одна из самых почитаемых икон Грузии — мироточивая чудотворная Иверская икона Божией Матери. Она сохранилась в монастырском храме св. Георгия после его закрытия и превращения в больницу, где использовалась даже как операционный стол, на лике Богородицы видны следы хирургического скальпеля.
В Сигнахи попали, когда уже начало смеркаться и начиналась гроза с дождем. Но это не помешало почувствовать очарование Города Любви, так его называют в Грузии. Возникло ощущение, находишься где-нибудь в Европе. Чистые мощеные улочки, милые домики и уютные отели, винные магазинчики и сувенирные лавки, скульптуры и фонтаны, везде цветы и сады. А еще тут есть музей художника Нико Пиросмани. И конечно отдельного внимания заслуживают старинная крепость и стена, окружающая город и гору, на которой он расположен. Они были построены для защиты жителей от набегов всевозможных врагов и вполне успешно справлялись с этим на протяжении веков.
Крепость представляет собой неправильный многогранник, в каждом углу которого воздвигнуты цилиндрические башни в несколько этажей. Всего насчитывается их 28. Особенно красивы и живописны ворота Сигнахской крепости. Это сооружение прекрасно сохранилось до нашего времени и является любимым объектом туристов, коих здесь бывают миллионы за год. Возле самих ворот есть высокая лестница. Каждый может подняться по ней и оказаться на вершине самой крепостной стены.
Мы поднимались на одну из башен с часовней внутри уже почти в темноте и под дождем, но успели увидеть Алазанскую долину. Промокших нас приютила местная семья, которая живет за счет небольшого кафе и пары номеров для сдачи туристам. Переждали грозу за столом, проголодавшись за день нам казалось, что готовы съесть целого барана вчетвером. Но обошлось несколькими порциями шашлыка, овощами, зеленью и хлебом. Ну и конечно вином для тех, кто не за рулем. На бесплатную дегустацию принесли четыре вида. Красное сухое — это Саперави. Красное полусладкое — Киндзмараули. Белое полусладкое – Цинандали и сухое – Ркацители. Это самые распространенные грузинские вина, а их названия соответствуют сортам винограда из которых изготавливают.
Пока ужинали, гроза закончилась. Можно было возвращаться в Тбилиси. На следующий день нас уже ждала древняя столица Грузии – Мцхета. О ней завтра…
